lundi 30 avril 2012

Rencontre avec la comédienne, nouvelle héroïne de Tim Burton dans "Dark Shadows" : Eva Green

Photo Ellen von Unwerth
Eva Green.



C’était écrit... La brune gothique joue aujourd’hui les blondes ensorceleuses chez Tim Burton, aux côtés de Johnny Depp. Un rôle à la mesure de cette actrice somptueuse et trop rare. Pour nous, la sexy sorcière envoûte l’objectif d’Ellen von Unwerth.
Devant l’appareil photo d’Ellen von Unwerth, Eva Green, la brune timide et facilement anxieuse, s’amuse en séductrice blonde platine ultra-sexy : « Ma mère (Marlène Jobert, NDLR) me dit toujours qu’il y a deux personnes en moi, une fille réservée et une autre capable d’extrême, une autre que je ne comprends pas toujours... ». Les deux rassemblées convoquent une jeune femme délicieuse et atypique, au physique exceptionnel et à l’esprit pur. Eva Green échappe à toute tentative de rationalisation. Elle vit à Londres, ne travaille pas en France, mais a su conserver une aura incandescente en dépit d’une sous-exposition délibérée. Loin du système, des clans et des réseaux, Eva, la solitaire, travailleuse obsessionnelle, suit un itinéraire contradictoire et non balisé, fait d’exigences et de doutes. Elle n’a  tourné qu’une dizaine de films en dix ans, dont l’écrasant Casino Royale, qui l’a enfermée dans la  case femme fatale, elle, la personne très privée, qui dit vivre « comme une mémé » et déplore parfois d’être restée « cette enfant qui ne sait pas toujours quoi faire de son corps ». Bien avant que Bernardo Bertolucci la révèle dans Innocents-The Dreamers, Eva Green rappelle aussi avec malice qu’elle apparaissait dans la Pianiste, de Michael Haneke, un non-rôle, une silhouette, la petite amie de Benoît Magimel. Le réalisateur autrichien lui avait signifié qu’elle ne savait même pas monter un escalier : « J’étais désespérée. » Douze ans plus tard, le Graal hollywoodien se présente à elle : dans Dark Shadows, comédie noire, Tim Burton lui a confié le rôle d’Angélique Bouchard, une sorcière immortelle qui poursuit de son obsession amoureuse Barnabas Collins (Johnny Depp en Nosferatu déjanté), un noble qui l’a rejetée en 1752, qu’elle maudit et retrouve deux siècles plus tard en 1972. Personne ne s’étonnera que cette actrice étiquetée gothique croise enfin Tim Burton. Une évidence. Et le début d’une autre histoire pour Eva Green.


Casting express

« J’étais à los angeles pour la promotion de la série TV Camelot, lorsque mon agent m’a signalé que Tim Burton voulait me rencontrer le lendemain. Nous nous sommes vus à trois reprises et, à chaque fois, les rendez-vous ont duré à peine dix minutes. Je suis timide et lui aussi. La première fois, il m’a raconté l’histoire de Dark Shadows. Je l’ai revu deux jours plus tard. Entre-temps, j’avais lu le scénario, drôle, poétique, déjanté, je n’avais pas besoin d’une thèse, j’étais évidemment partante. Je m’attendais à ce qu’il me demande de faire des essais et non, rien du tout. La troisième fois, notre entrevue a été encore plus brève : il m’a juste demandé si je pourrais prendre l’accent américain. Et c’était signé ! Cela a été bouclé super vite et super facilement. Je tiens à préciser que cela ne se passe jamais comme ça ! D’habitude, pour ce genre de superproduction, tout est très politique : vous faites des auditions, des essais, puis on vous fait mariner pendant deux mois sans plus jamais vous donner de nouvelles. »

Sorcière amoureuse

« j’ai travaillé mon accent américain comme une dingue avec ma coach. Je ne faisais plus que ça. C’est très important, à mon sens, de travailler en amont d’un film, d’autant qu’aucune répétition n’était prévue avant le début du tournage et que je savais que je me retrouverai, dès le premier jour, lâchée face à Johnny Depp et à Michelle Pfeiffer que je ne connaissais pas. Trouver un accent, c’est comme enfiler un costume : cela donne une voix et cela aide considérablement pour jouer. Évidemment, je ne dormais plus la nuit, tant j’avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais cela s’est merveilleusement bien passé : personne ne m’a virée. (Elle rit.) Tim Burton, qui est la personne la plus gentille du monde, m’a beaucoup rassurée. Il est très à l’écoute et totalement ouvert aux idées des autres : il ne tenait pas la fin du film, nous avons beaucoup discuté ensemble et il a écouté mes suggestions. C’est incroyable ! Mon personnage est démesuré : Angélique, c’est son nom, est une sorcière immortelle qu’on découvre servante au XVIIIe siècle au service de la famille Collins. Elle est amoureuse de son maître (Johnny Depp), qui la rejette. Pour se venger, elle le maudit, le transforme en vampire et l’enterre vivant. Il se réveille deux siècles plus tard, dans les années 70. Angélique est devenue la reine de la ville, une businesswoman blonde platine super populaire. Elle continue de vouloir le posséder, mais il lui résiste. C’est une comédie noire totalement inclassable, qui me permet de jouer un personnage vraiment too much. »


Tout donner

« C’est rarissime de trouver autant de qualités dans un film de grand studio. Mais c’est Tim Burton, il a le final cut (droit de regard sur le montage final), c’est complètement à part. Par goût personnel, ce que j’aime le plus, ce sont les films indépendants, mais ils ont beaucoup souffert de la crise : nombre de projets tombent faute de financement. J’ai beaucoup travaillé, mais la plupart des gens pensent que je n’ai rien fait depuis le James Bond ! Je suis incapable de me forcer : pour accepter un film, j’ai besoin d’y croire ; autrement, j’ai l’impression que je ne saurais pas jouer. Je suis comme ça dans la vie aussi ou dans mes histoires d’amour : je dois tout donner. Je ne sais pas si je ferai ce métier toute ma vie : c’est très éprouvant cette compétition incessante, très douloureux d’être plus facilement rejetée qu’acceptée. Pour mon prochain tournage, je suis allée contre ma nature : j’ai accepté un film d’action. Je vais jouer une guerrière dans 300 : Battle of Artemisia. J’ai accepté parce que c’est un rôle d’homme, très loin de moi. On verra bien. Mon coach sportif m’a prévenue. Il m’a dit : « L’entraînement est si intense qu’en général, les candidates vomissent et s’évanouissent. » Il ne sait pas à qui il a affaire... »

Française incontrolable

« Je me sens extrêmement triste, lorsque je séjourne à Los Angeles. J’ai l’impression qu’on me vide de mon sang. Là-bas, on ne vous considère qu’en fonction de votre succès au box-office et vous êtes jaugée dans le moindre restaurant où immanquablement le serveur vous accueille par « I loved your movie » (J’ai aimé votre film), sans même vous regarder, sans même savoir qui vous êtes, sans même savoir quel film il a aimé. C’est un drôle de monde. Je me souviens par exemple que pour Kingdom of Heaven, de Ridley Scott, j’ai été interdite de promotion sur le sol américain, parce que j’avais osé fumer une cigarette devant un journaliste. Vous imaginez ? On m’a dit que je me comportais en Française incontrôlable et que j’étais pire que Colin Farrell ! (Elle rit.) Personne ne m’a soutenue, à part Liam Neeson, et j’ai dû regagner ma chambre d’hôtel et ne plus en sortir. »

emme fatale

« Je n’ai pas tourné en france depuis Arsène Lupin. J’avais accepté le film parce que je voulais jouer une ingénue, mais c’était une mauvaise idée. Les Français pensent que je les snobe, ce qui est évidemment faux. Je rêve de travailler avec Jacques Audiard ou avec Bertrand Bonello, dont j’ai beaucoup aimé L’Apollonide. Ou encore en Belgique, avec les frères Dardenne. Je crois qu’on continue d’imaginer que je suis une femme fatale, froide, distante et irréelle. C’est sans doute à cause des photos ? Je ne sais pas. Je ne suis pas une fille à la mode et les gens doivent me trouver bizarre. Et puis, je continue d’être cataloguée gothique, parce que je suis brune et que je m’habille parfois en noir. Je ne suis pourtant pas Nina Hagen. (Elle rit.) »

Dark Shadows, de Tim Burton, en salles le 9 mai.
source: Madame le Figaro


vendredi 27 avril 2012

A Gagner Un lot de vêtements De Fursac (5000 euros)

GQ Magazine - 4*
Un lot de vêtements De Fursac (5000 euros)
3 questions - Réponses : 1) D'Italie. 2) Le nom d'un village dans la Creuse ou la marque installa ses ateliers. 3) 1973. Nota : le règlement étant inaccessible, nous ne pouvons vous donner davantage de précision concernant le/les lots.
Limitations : être majeur.
Date limite : 28/04/2012 (non précisée) - Pays : France DOM
>> PARTICIPER

Zac Efron à Londres, Adrien Brody à Portofino, Scarlett Johansson à Rome… L’actualité des stars en images

Photo KCS
Y-a-t’il un troisième assistant dans le coin ? Zac Efron a une poussière dans l’œil. (Première de The Luck One, Londres, 23 avril.)



Photo KCS
Simba, le roi lion ? Non, Kim Kardashian, la princesse bling. (Twitter, 23 avril.)

Photo KCS
Justin Bieber a dit « un bisou et c’est tout ». (Aéroport de Londres, 23 avril.)

Photo KCS
Rien ne résiste à la tornade Adrien Brody. (Avec la crinière de l’animatrice télé Afef Jnifen, Portofino, 22 avril.)

Photo KCS
Miroir, miroir, qui est la plus… flippante ? (Victoria Beckham, Twitter, 22 avril.)

Photo Abaca
Ben Affleck n’a pas oublié d’amener Violet à l’école. En revanche, la pauvre fillette n’avait pas « que » piscine. (Los Angeles, 21 avril.)

Photo KCS
Scarlett Johansson était privée de dessert. (Promo de The Avengers, Rome, 21 avril.)

Photo Abaca
À Coachella, deux petites frappes et une bombasse ont voulu se mesurer à Joe Manganiello. On se demande qui a gagné… (Indio, Californie, 21 avril.)


Photo Abaca
La Terre s’est arrêté de tourner pour l’arrivée de Rosie Huntington-Whiteley… (Indio, Californie, 21 avril.)


Photo Abaca
Dita Von Teese a échangé des astuces make-up avec ses amis de la jaquette flottante. (Indio, Californie, 21 avril.)

Photo Abaca
Ryan Philippe a cru qu’il pouvait enseigner le touch down à des gamins de 6 ans. (Los Angeles, 19 avril.)

Photo Abaca
Alerte à la Peta(…) ! Pamela Anderson a remis vendredi une pétition contre le commerce des peaux de phoques au ministre allemande de l’Économie. (Berlin, 19 avril.)

Photo Abaca
Pour ses 40 ans, Jennie Garth a fini au Peach Pit avec Brenda et Steve. (Los Angeles, 19 avril)

Photo Abaca
On a une remplaçante pour Lady Gaga, le sourire en prime. (Nicki Minaj, Londres, 19 avril.)
source: Madame Le Figaro

lundi 23 avril 2012

Balenciaga, la moderne symphonie des formes

Le musée Galliera et Cité de la mode et du design dévoilent les archives Balenciaga et la collection personnelle du maestro

 


Photo Archives Balenciaga Paris


Les archives personnelles de Cristóbal Balenciaga servent de point de départ à l’exposition présentée à la Cité de la mode et du design, à Paris.



L'historien de mode et directeur du musée Galliera, Olivier Saillard, nous invite à un voyage au cœur des archives personnelles de Cristóbal Balenciaga, esthète avant-gardiste et référence absolue dont, aujourd’hui, tout le monde se réclame. Une expo (1) magistrale que décrypte Nicolas Ghesquière, fidèle à cette philosophie stylistique.
Certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, Cristóbal Balenciaga (1895-1972), lui, est apparu avec une aiguille et des ciseaux à la main. Sa mère, couturière modeste mais recherchée, travaille pour les familles aisées autour de son petit village basque de Getaria. L’occasion, pour le petit garçon, d’incursions dans les salons et boudoirs de l’élite culturelle locale, dont ceux de la marquise Casa de Torres. À 12 ans, sorte de petit Mozart de l’aiguille, il commence son apprentissage officiel chez les tailleurs les plus cotés de Saint-Sébastien. Il brûle les étapes : à 22 ans, il a déjà monté sa maison. Fasciné par les structures des vêtements, il collectionne les pièces anciennes qu’il étudie avec passion. Ses archives personnelles servent de point de départ à l’exposition Balenciaga présentée à la Cité de la mode et du design, à Paris, initiée par Olivier Saillard, directeur du musée Galliera et commissaire de l’exposition.
(1) Cristóbal Balenciaga, collectionneur de modes, jusqu'au 7 octobre. Les Docks-Cité de la mode et du design, 34, quai d’Austerlitz, 75013 Paris. Tél. : 01 76 77 25 30. www.cite-de-la-mode-et-du-design.fr




Photo Pierre Antoine

Exposition Cristóbal Balenciaga, collectionneur de modes. Vue d'ensemble de pièces folkloriques et régionales.




“Le couturier des couturiers”

En 1936, le couturier se trouve déjà à la tête de trois maisons. La guerre civile espagnole le pousse à s’installer à Paris. Dans un monde en crise, ses créations incarnent le raffinement d’une époque finissante. En 1939, ses robes « infante », ponctuées d’emprunts ultra-modernisés au second Empire ou à la mode du XVIIe siècle, remportent un immense succès. Le couturier multiplie les réminiscences du costume espagnol, les broderies et décors de passementerie courent sur ses créations spectaculaires. « La mode ne surgit pas du néant, elle se nourrit du passé, explique Olivier Saillard ; c’est ce que montre l’exposition : elle fait un va-et-vient entre les vêtements d’une Espagne traditionnelle, folklorique, religieuse – habits de lumière, boléros, mantilles, collets, mantelets – et la haute couture griffée Balenciaga entre 1937 et 1968. »
Encyclopédie vivante de la mode, Balenciaga compte désormais parmi les stars de la couture parisienne. Architecte sculpteur, brodeur et coloriste, il s’impose comme « le couturier des couturiers ». Quand la mode mondiale d’après guerre succombe au new-look de Christian Dior, Balenciaga, lui, l’hyperradical à l’esthétique paradoxalement monacale et ultra-féminine, s’impose d’autres expériences sur les volumes : ses collections pratiquent l’abstraction couture avec élégance. Pour construire ses pièces sans les alourdir, il met au point des matériaux comme le gazar, qui permettent de bâtir des volumes soufflés ultralégers. En 1968, dernier tournant radical de cet intransigeant supersecret, il décide de fermer sa maison de couture car il ne se reconnaît plus dans son époque. Il se retire en Espagne. Sa logique créative trouve un écho aujourd’hui dans la démarche de son successeur : Nicolas Ghesquière, à la direction artistique de la maison depuis 1997. Tout comme son glorieux aîné, le créateur français a le don de transformer des références classiques en nouveautés avant-gardistes. Sa façon de s’emparer d’un trench, d’une veste d’officier ou d’une robe de cocktail années 30 et d’en faire un ovni mode ultra-désirable ne ressemble à aucune autre.


Photo Pierre Antoine
Bretelles en rubans de satin rebrodé de perles et strass d'une robe du soir Balenciaga, automne-hiver 1967.




Nicolas Ghesquière : “Balenciaga, si mystérieux et si radical...”

Madame Figaro. – Qu’y a-t-il de remarquable chez Cristóbal Balenciaga ?
Nicolas Ghesquière.
- Deux choses ont retenu mon attention. D'abord, le côté mystérieux du personnage : Cristóbal Balenciaga n'a donné aucune interview au cours de sa carrière. Dans son travail, j'ai été frappé par la radicalité de son style, sa recherche d'épure, la façon dont il n'a jamais tenu compte de ce qui se passait autour de lui.

À votre avis, quel héritage laisse-t-il à la mode ?
Cette idée de force des volumes et ce goût de l’architecture du vêtement. Désormais, quand on voit des vêtements en volumes, on pense forcément à lui.

Les archives de Cristóbal Balenciaga influencent-elles votre travail ?
Bien sûr. Je les utilise de plusieurs façons. La collection Balenciaga Édition représente la partie la plus visible de ce travail. Avec l’aide du studio, j’identifie entre dix et quatorze pièces des archives de la maison, que nous reproduisons quasiment à l’identique. Grâce aux fiches techniques, nous recherchons les fabricants de tissus et, s’ils existent encore, nous faisons recréer la matière. Cette entreprise peut se révéler longue et laborieuse. Dans un souci d’exactitude, nous pouvons aller jusqu’à faire modifier le régime alimentaire des vers à soie pour obtenir un tissu semblable à celui de l’époque de Cristóbal ! Par ailleurs, pour chaque défilé, je repère ce qui m’intéresse dans les archives et j’intègre à la collection en cours ses techniques de fabrication, de construction, ses détails de formes ou de broderies.

Quels points communs voyez-vous entre le style de Cristóbal Balenciaga et le vôtre ?
La silhouette Balenciaga conserve cet effet de volume particulier : il existe toujours un espace entre le tissu et le corps. Dans certains cas, le vêtement ne touche le corps que sur les épaules. Dans d’autres, le devant de la pièce épouse le corps, et l’arrière s’en éloigne dans un effet soufflé. À chaque fois, tout cela ne tient que grâce à des techniques de construction et à des matières très spécifiques. D’où la nécessité de continuer à inventer des matériaux..
 source :  Madame Le Figaro